Sunday, November 11, 2018

Entre los últimos judíos de Bujará - Armin Rosen - Tablet



Lo más probable es que la gran mayoría de los judíos que puedan llamar a Bujará, Uzbekistán, su casa, estén muertos. Pero en los cementerios del mundo de habla rusa, los residentes se sienten menos muertos de lo que realmente están. Las caras de los difuntos a menudo se graban en sus lápidas en un detallado bajorrelieve, convirtiendo un cementerio en una galería de retratos, un panteón de personas que no hicieron nada más ni menos heroico que vivir el tiempo que les fue asignado.

Las animadas tumbas en el cementerio judío de Bujará, una antigua extensión sin sombra anunciada por la casa de la portería con una cúpula de color turquesa, ofrecen un poco de consuelo por poder visitar a los judíos muertos en ausencia de los vivos. Hay hombres con gorras bordadas de Bujará, mujeres sonrientes con brazaletes y cuentas, oficiales del Ejército Rojo pródigos en medallas y graduaciones. Hay largas barbas y ausencia de barbas; tumbas con menoras y tumbas con hoces y martillos. Algunas tumbas no tienen en absoluto ningún contenido judío; en otros casos, las piedras negras del retrato están perpendiculares a un segundo marcador cuyo texto se representa en hebreo. Con mucho, las tumbas más conmovedoras tienen dobles retratos: arriba, un anciano o una mujer que murió en los años 80 o 90; abajo, un joven con un uniforme militar casi blanco, muerto en algún momento entre 1939 y 1945, a miles de millas al oeste. Uno de los rostros está congelado en una juventud trágicamente permanente, el resto lleva la dura carga de esas décadas de ausencia.

El cementerio judío de Bujará cuenta la historia de una comunidad que resistió a un tumultuoso siglo XX. En sus inicios, Bujará era un emirato independiente que se había resistido astutamente a la dominación rusa. Finalmente, el experimento soviético pasó y llegó a su final, y Uzbekistán, una palabra que habría sido completamente desconocida para la mayoría de la gente enterrada aquí, vio la luz bajo una de las dictaduras más brutales y vacías de cualquier estado postsoviético. Los judíos de Bujará nunca fueron liquidados violentamente, pero en realidad tampoco tuvieron una vida fácil.

¿Debería uno sentirse agradecido de que los judíos de Bujará finalmente tuvieran la libertad de partir hacia Israel o hacia Queens? ¿Debería un visitante del cementerio sentirse feliz porque los hijos de esta gente llegaron hasta Jerusalén y Rego Park, o habría que reflexionar sobre lo que se pierde cuando solo quedan unos cientos de judíos bujarianos en Bujará?

Samarcanda está a cuatro polvorientas horas llenas de baches de Bujará. Allí hubo judíos durante siglos antes de que su hijo local, Tamerlán el Grande, arrasara con gran parte del mundo conocido, un logro temible en el siglo XIV o en cualquier otra época.

Solo cuando se está entre los tres portales del complejo Registán, o meditando en las sublimes proporciones de la Mezquita Bibi-Khanym, es posible imaginar a Samarcanda como la capital de un imperio que abarcaba desde Kabul hasta el Bósforo. La ciudad tiene monumentos de un poder sobrenatural varados en una red de avenidas y plazas de la era soviética. Las incongruencias de la arquitectura y el urbanismo forman parte de lo que hace que Samarcanda sea única en la actualidad. El núcleo de la ciudad, formado durante la dinastía timúrida, está rodeado de estructuras zaristas y por la ocasional monstruosidad soviética. Todo esto dentro de una ciudad donde gran parte de la población habla persa.

Una puerta con una entrada de metal que linda con una horrible plaza moderna frente a la mezquita de Bibi-Khanym, nos conduce a un laberinto de calles residenciales en zig-zag y a los restos de la ciudad vieja de Samarcanda. Un pasaje un poco más ancho que un callejón revela la gruesa cúpula de la sinagoga de Gumbaz de finales del siglo XIX, cuyo interior está decorado con un deslumbrante diseño floral azul. Dentro del santuario, se siente como si el domo abarcara la totalidad de la habitación. El espacio es compacto pero ventilado, un pequeño milagro de una abarrotada arquitectura sacra en un espacio minúsculo.

En la noche del viernes temprano, cuando la visité, un tipo delgado y casi anciano estaba rezando en el patio, justo afuera de las puertas del shul (sinagoga). Algunos pollos corrían alrededor del extremo opuesto del complejo. En un hebreo titubeante, le expliqué que había llegado de visita desde Nueva York y quería saber si alguien más vendría. En un hebreo algo menos vacilante, me explicó que rezaba en esta sinagoga tres veces al día, a menudo solo. Había una sinagoga que funcionaba en la ciudad nueva (resultó ser un shul de Chabad), pero no esperaba que apareciera nadie más esta noche o mañana por la mañana. La sinagoga operaba cuando la visitaban grupos de judíos para que estuviera abierta, pero tampoco tenía servicios en Rosh Hashaná.

Una asombrosa diversidad de personas fue deportada a la actual Uzbekistán en la época soviética. Tártaros, alemanes, coreanos, polacos y diferentes enemigos internos de lengua rusa fueron enviados al extremo sudeste del imperio, un lugar donde el entusiasmo local por el comunismo y la supervisión de Moscú era mucho más débil que en gran parte del resto de la Unión Soviética. Muchos rusos también acudieron voluntariamente, incluyendo un número significativo de judíos.

Desde principios de la década de 1990, muchos de los rusos de Uzbekistán se han ido, aunque todavía representan algo menos del 10% de la población. La sinagoga asquenazi de Tashkent, un discreto edificio rectangular que se inauguró a principios de la década de 1970, atiende a los pocos judíos de lengua rusa que aún no se han mudado a Occidente. En el erev de Rosh Hashaná había alrededor de unas 40 personas, con la gente algo más joven de lo que me esperaba. Los que mejor hablaban inglés parecían no tener más de 18 años. Sus principales quejas sobre la vida en Uzbekistán tenían que ver con la lentitud de la velocidad de internet: Uzbekistán obtiene su internet de Kazajstán, que a su vez lo obtiene de Rusia. Tampoco la velocidad es genial durante la mayor parte del tiempo en Brooklyn, les aseguré. Después de los servicios, toda la comunidad se sentó a comer ensalada de berenjena, arenque y pimientos rellenos de pescado picado. Era ese tipo de sinagoga donde la gente fumaba inmediatamente después de los servicios de las Grandes festividades, pero que también besaba cada mezuzá por la que pasaban. Los servicios serían a las 10 a.m. de la mañana siguiente.

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